LES SUBSTRATSLes sols sur lesquels poussent les plantes carnivores sont parfois spécifiques et assez variés suivant les espèces et leur situation géographique. Les substrats de culture sont déjà beaucoup plus restreints. Ils ont chacun des propriétés physiques, physico-chimiques et biologiques particulières. Vous trouverez à la fin quelques principes sur la culture en pot, mais voici tout d'abord les principaux éléments avec, pour commencer, un tableau pour voir rapidement quelles sont leurs propriétés :
Les substrats organiques :
Leur propriété commune est qu'ils interagissent entre eux et avec l'eau.
Cette interaction permet d'équilibrer le milieux, de le rendre plus conforme aux
conditions naturelles de nos plantes, de le stabiliser (solutions tampons). Cette
interaction peut aussi être dangereuse dans le cas d'un mauvais choix de substrat,
par exemple un substrat trop "riche" va libérer de grandes quantités de sels
minéraux empoisonnant nos plantes irrémédiablement. Les
matériaux adaptés les plus courants sont les suivants:
La tourbe blonde :Elle est principalement composée de sphaignes mortes. Généralement fibreuse, elle a un fort pouvoir de rétention de l'eau et de l'air. Elle se décompose très peu, c'est donc un milieu pauvre(et acide), ce qui convient à nos plantes. C'est l'élément de base des substrats de culture des plantes carnivores, mais utilisée seule, elle a tendance à se tasser et à perdre sa perméabilité. Elle est très utilisée en agriculture pour équilibrer les sols qui ne retiennent pas assez (rocheux) ou trop l'eau (argileux). Attention, il ne faut pas confondre avec la tourbe noire qui provient de la décomposition de végétaux de tourbières comme les carex, joncs et même certains arbres. La tourbe noire est beaucoup plus riche et instable, elle se décomposera en fournissant des sels minéraux.
La tourbe blonde provient des sphaignes qui poussent en faisant des étages de quelques
centimètres à quelques dizaines de mètres de haut (c'est la charpente de
la tourbière). Les parties inférieures meurent ce qui donne la tourbe blonde
une fois correctement extraite. Si l'extraction est mal faite, il peut y avoir des
décompositions et modifications chimiques. Il existe donc dans le commerce
différentes qualités de tourbes blondes. Le mieux est de préparer le
pot à l'avance et de le tremper abondamment dans l'eau pour le lessiver ce qui
éliminera les parties qui se décomposent. J'ai remarqué dans le cas de
semis que l'on a de meilleurs résultats sur des substrats "rodés". La tourbe
apporte alors l'acidité et l'humidité sans se décomposer. Une tourbe
en partie décomposée fournie des sels minéraux qui favorisent la pousse
d'algues en surface (vertes ou marrons) qui sont souvent basiques, ce que n'apprécient
pas nos plantes.
La tourbe en boules :
C'est de la tourbe conditionnée spécialement pour l'aquariophilie, sans doute
cuite avec d'autres matériaux et condensée ensuite sous forme de boules. Il en
existe différents types, la marque est Aquazone et les noms sont du genre Amazonia,
Africana etc. suivant le milieu à reconstituer. Il faut bien sûr prendre celui
qui s'appel Amazonia les autres contenant des sels minéraux comme dans les grands lacs
africains.
Ce matériau à un grand avantage, c'est qu'il apporte l'acidité de la
tourbe tout en étant bien plus drainant, il ne se tasse pas. Pour obtenir ce
résultat, il faut normalement deux éléments différents. Son
inconvénient majeur, c'est que sa composition précise est complètement
inconnue. Les essais que j'ai fait n'ont révélé aucun problème
pour l'instant, mais je reste méfiant. Un autre inconvénient non
négligeable, c'est le prix...
Les sphaignes (vivantes) :De la classe des Sphagnopsida, le seul genre est Sphagnum et comprend de nombreuses espèces dont la plus courante est Sphagnum palustre. C'est une plante hydrophile que l'on trouve dans les tourbières, au bord des cours d'eau et des étangs jusqu'à des altitudes de 2000 mètres. Elles se composent de nombreux éléments organiques et contiennent de nombreux acides. On y trouve des acides organiques, surtout les acides malique et citrique, mais aussi fumarique, succinique et oxalique. Elles contiennent aussi des acides aminés comme les acides aspartique et glutamique et des hydrates de carbone (glucose, fructose, sucrose et certain fructosides). Elles accumulent aussi des métaux en fonction du milieu, comme l'aluminium, le fer, le vanadium et le béryllium. Elles ont donc un caractère acide très marqué, ainsi que la possibilité de servir de réserve nutritive. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'elles ont une capacité de rétention d'eau très importante et agissent comme des réservoirs d'eau vivants et même comme des filtres. Elles sont capables d'éliminer de l'eau les sels alcalins (dans certaines limites). Enfin, elles empêchent le développement de champignons ou moisissures diverses.
On les utilise en culture pour faire pousser de jeunes plants, elles fournissent
l'acidité et une protection contre les attaques fongiques. La pousse de certaines
plantes (sarracenias) semble plus rapide dans de la sphaigne pure et l'entretien est
très facile d'où son utilisation importante pour la reproduction "commerciale".
Malheureusement, elles sont difficiles à trouver dans le commerce. Il est aussi
à noter qu'elles pourrissent facilement si elles sont soumises à de fortes
chaleurs (pot surchauffé). Attention, ça peut être mortel pour la plante.
Les sphaignes (mortes, non décomposées) :On retrouve les mêmes substances que dans la sphaigne vivante mais en quantité réduite, étant donné qu'elles sont déshydratées. C'est donc plutôt un milieu inerte neutre (un peu acide) avec toujours une bonne capacité de rétention d'eau. On peut l'utiliser seule ou en mélange avec d'autres substrats pour les alléger ou améliorer leur rétention d'eau.
C'est un excellent matériau, mais, malheureusement, il semble que l'appellation
commerciale soit quelques fois abusive (aux Etats-Unis). Certaines sphaignes
déshydratées ne sont pas vraiment de la sphaigne, mais des mousses qui
ne proviennent pas de tourbières. L'appellation commerciale (américaine)
est Sphagnum Moss, on en produit un peu partout dans le monde : Allemagne, Australie,
Canada, Etats-Unis, Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande. La meilleur qualité
semble être celle de Nouvelle-Zélande, fibreuse et pure. Un inconvénient
important est que, comme la sphaigne vivante, elle a tendance lors de fortes de chaleurs
à se décomposer en empoisonnant les plantes.
Les écorces de conifères :
Généralement l'écorce de pin. Elle peut être très
variable, mais contient toujours des acides. Elle sert surtout comme matériaux
drainant pour les népenthes. Il faut s'en méfier car elles peuvent
contenir des quantités importantes de sels minéraux (cristaux parfois
visibles à l'il nu!), peu recommandés pour la plupart des plantes
carnivores. Je n'utilise donc pas beaucoup ce matériau d'autant que j'ai
trouvé mieux (voir ci-après). Ceci dit les écorces pour alléger
les substrats d'orchidées ont l'air bien meilleures, mais il y a toujours un risque.
Les racines d'osmonde (+fibres de cocotiers) :
C'est une famille de fougères, les Osmondacées (une espèce
caractéristique est Polystichum thelypteris) qui poussent aux abords des
tourbières. Elles absorbent bien l'eau mais pas autant que la sphaigne et
l'acidifient aussi légèrement. Elles contiennent aussi un peu de sels
minéraux, 0,22% de P2O5
et 2,03% de K2O, rien de dangereux pour nos plantes.
On trouve aussi de l'eau, 13,76%, de l'azote (N), 0,19% ainsi que du carbone
comme dans toute matière organique. Le plus important est le PH de 6,2 avec une
grande capacité d'échange de cations (+) qui, avec l'eau qu'elles retiennent
en quantité, donne une solution tampon acide. C'est un matériau très
fibreux qui se déchire à la main, entre l'écorce de pin et le
liège. Il sert donc à alléger et à drainer le substrat.
J'en utilise souvent dans le bas du pot pour éviter l'obstruction de
l'évacuation d'eau. Pour les népenthes, j'en mélange à tout
le substrat. Je préfère nettement ce matériau à
l'écorce de pin. Dans le même genre, on trouve des noix de coco fibreuses
broyées qui s'utilisent de la même manière.
Liège :
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas de l'écorce.
L'écorce est vivante et tous les arbres en ont une, mais tous les arbres ne
forment pas du liège. C'est plutôt une écorce secondaire qui est
composé de tissus morts hydrophobes. Le liège est surtout utilisé
comme isolant thermique et phonique, mais on peut l'utiliser aussi de la même
manière que la vermiculite, pour alléger et drainer le substrat.
Malheureusement, on le trouve rarement sous la bonne forme, pour l'horticulture, et
il est cher.
Les substrats minéraux :
La plupart des minéraux utilisés comme substrats de plantes carnivores sont des
minéraux argileux dont la structure de base se compose de silicium et d'oxygène.
Les minéraux argileux sont tous des silicates cristallisés sous des formes
variées et avec des éléments tout aussi variés, aluminium,
calcium, fer, sodium, potassium etc. Certains sont d'origine naturelle et d'autres sont
artificiels. Leurs propriétés sont nombreuses et diverses suivant les
cations(Al3+, Fe3+,
Mg2+, Ca2+...)
présents et surtout leur structure cristalline. Ces cations ont leur importance
dans le choix de ces matériaux. En effet, ces silicates se décomposent
petit à petit et libèrent donc ces cations, certains peuvent être
bénéfiques comme Fe3+ ou
Mg2+, d'autres très néfastes comme
Ca2+ ou Na+ suivant les
plantes cultivées.
Les perlites :C'est un substrat d'origine naturelle traité. On a chauffé une roche (ou un mélange de roches) de silicates volcaniques à 1200°C (fusion) puis on la refroidit sous formes de gouttelettes plus ou moins grosses. Parfois on concasse de gros morceaux ce qui donne un aspect de roche naturelle de faible granulosité, quelques millimètres. Les indications sur un paquet donnent la composition suivante: SiO2 75,41%, Al2O3 12,85%, Fe2O3 0,64%, MgO 0,36%, Na2O 3,70%, K2O 4,55%, CaO 0,82%. Ce matériau contient donc un peu de calcium, potassium et sodium qui sont alcalins et peuvent donc être néfastes pour des plantes aimant particulièrement l'acidité comme certaines utriculaires, les byblis etc... Ceci dit, ils ne seront pas forcément libérés et la quantité reste faible et peut être en partie absorbée par les plantes.
Ce substrat est très léger, il s'écrase à la main et se
dissout partiellement et lentement dans l'eau. Il a donc un très bon pouvoir
allégeant et est abondamment utilisé avec la tourbe blonde dans
différentes proportions.
Les vermiculites :C'est une famille de matériaux qui fait partie des phyllosilicates, plus précisément des smectites (ou montmorillonite) trioctaédriques de formule générale (H,Na,Ca1/2)x(MgxAl2.x)Si4O10(OH)2 donc de composition similaire aux perlites mais de structure cristalline très différente. Cette structure se compose de feuillets d'atomes reliés entre eux par des cations. Cette liaison est faible (dans le cas des vermiculites où des cations Si4+ sont remplacés par des cations Al3+) ce qui explique la facilité avec laquelle elles se désagrègent en feuillets. Une des conséquences de ceci est la libération ou plutôt l'échange de cations H+, Na+, Ca2+ et Mg+. Ce qui peut, suivant les cations et les plantes, être bon ou mauvais.
Ce n'est donc pas un matériau inerte, les échanges d'ions ont tendance à
stabiliser le milieu mais au détriment (légèrement) de l'acidité.
La vermiculite commerciale est déshydratée à plus de 300°C ce
qui en fait un matériau très léger. Elle sert donc surtout à
alléger le substrat. Sa granulosité est très variable et sa forme
irrégulière ce qui, à mon avis, la rend plus efficace dans ce
rôle que la perlite.
Les argiles expansées :
Les attapulgites sont des minéraux en latte. La composition change peu des
précédentes, mais cette fois on a affaire à un empilement de
rubans au lieu de feuillets et la liaison entre les couches se fait par les cations
Mg2+, AL3+, Fe3+.
Ces petites différences et la cuisson à haute température changent
complètement ses propriétés. Ce matériau est plutôt neutre du
point de vue PH et se désagrège peu. Sa forte granulosité habituelle
(1 cm de diamètre) en restreint l'utilisation soit au fond des pots, soit dans les bacs
d'eau comme absorbant afin de limiter l'évaporation. Il en existe en petite
granulométrie de quelques millimètres de diamètre, parfaites pour
les petites plantes (droseras pygmées et autres), mais difficiles à
trouver sur le marché français. Avec les mêmes difficultés
d'approvisionnement, on trouve des argiles non traitées sous forme de gravier beaucoup
plus friables et solubles dans l'eau. Elles me paraissent très utiles pour les substrats
drainants dans lesquels il est difficile de fixer la tourbe. L'argile va "coller" les graviers
une fois mouillée, ce qui donne un substrat plus stable. Il y a ainsi moins de risques
de déracinement ou autres accidents qui pourraient endommager les racines. Je l'utilise
pour les droseras pygmées et les sarracenias.
Les zéolites :Ce sont des tectosilicates hydratés dont la structure cristalline tridimensionnelle forme un ensemble de cages reliées par des tunnels. Elles ont des propriétés physico-chimiques exceptionnelles, Elles sont capables de retenir de nombreuses molécules dont l'eau. Ce sont de véritables filtres utilisés dans de nombreux domaines. Les zéolites les plus courantes sont l'Analcime ([Si2AlO6]Na,H2O), la zéolite A (Na12[(AlO2)12(SiO2)12],27H2O), la Prehnite (Ca2,Al[AlSi3O10](OH)2), la Natralite ([Si3Al2O10]Na2,2H2O) etc... On remarque la présence, parfois en forte quantité, de cations alcalins. Donc méfiance! Leur grande capacité d'échange de cations fait que leur chimie est complexe et qu'il est difficile de prévoir quels ions seront échangés. Au début, à l'état sec dans le substrat, elles vont absorber des minéraux, mais une fois saturées elles peuvent rendre ces minéraux pour en prendre d'autres.
Il est donc difficile de prévoir quoi que ce soit. Leur utilisation est
intéressante comme matière filtrante pour un terrarium ou dans le fond
du bac d'eau des plantes. Dans ce cas, elles doivent être renouvelées
régulièrement. Comme élément du substrat, je suis plus
sceptique, cela dépend de la zéolite. Celle que je prends comme exemple
ci-après me paraît utilisable dans le substrat. Voici la composition inscrite
sur un paquet :
SiO2 73,30%,
Al2O3 11,68%,
Fe2O3 1,15%,
MgO 0,18%, Na2O 2,01%,
K2O 3,6%, CaO 0,68%.
Les cations alcalins sont présents en faible quantité. En utilisation dans le
substrat, on a un effet drainant plus ou moins important suivant la granulométrie,
mais la propriété principale reste son effet "filtre".
Les céramiques :C'est un terme très vaste qui désigne en fait tous les produits obtenus par cuisson de silicates eux-mêmes très nombreux. Je prendrai donc comme exemple un produit commercial destiné à servir de sol dans des aquariums. Il se présente sous forme de petits cylindres marrons de 2 mm de diamètre et de 4 mm de long. La composition donnée sur le paquet est la suivante: SiO2 78%, Al2O3 12%, Fe2O3 5%, K2O+Na2O 1%. La base est similaire à la perlite et à la vermiculite, mais il y a deux différences notables : Il n'y a pas de calcium et le sodium et le potassium sont vraiment en faible quantité ce qui est très bon pour constituer un substrat acide. Enfin, la proportion de fer est nettement plus élevée, ce qui peut être bénéfique à nos plantes.
Sa densité correspond plutôt à celle du sable. On l'utilisera donc
comme matériau drainant, mais pas pour alléger. Il me semble correspondre
aux latérites australiennes et pourrait donc être très utile pour les
droseras pygmées ou les byblis. Attention, je parle de cette céramique, d'autres
peuvent être complètement différentes!
Les sables de rivières :
Là aussi on peut avoir des matériaux très variables. En France,
je connais deux sables de rivières vendus pour l'aquariophilie, le sable de Loire
et le sable de Moselle. Ils sont pré-lavés mais ils doivent l'être
encore avant utilisation. Au début ils libèrent des substances dans l'eau,
mais une fois lessivés ils deviennent à peu près inertes. Je reste assez
méfiant envers ces sables, ils contiennent souvent du calcium. Une variante de
ces sables est le gravier de quartz parfaitement neutre, mais il a un gros défaut :
Il est tranchant ce que n'apprécient pas du tout les racines. Dans tous les cas, ces
matériaux sont utilisés pour drainer le substrat.
Les pouzzolanes :
Ce sont des cendres volcaniques. Elles proviennent du magma expulsé du cratère
d'un volcan. Au contact de l'air elles se solidifient et se déposent autour du volcan.
Au début, elles sont dites actives, leur structure et parfois leur composition
évoluent. Ensuite il se produit une lente cristallisation pour aboutir à une
roche parfaitement inerte, celle que nous utilisons. Les compositions peuvent être
variées, mais leur caractère inerte fait que ce n'est pas un problème.
Ce sont des roches légères et très poreuses donc utiles pour drainer
et aérer le substrat tout en retenant bien la tourbe. Le milieu où elles
ont été prélevées a son importance, du fait de leur porosité
elles peuvent contenir de nombreux éléments. Même bien lavées
il restera toujours des impuretés, il vaut donc mieux qu'elles proviennent de milieux
acides, les volcans d'Auvergne par exemple.
Les pierres ponces :
Elles font parti des rhyolites en nappes, elles proviennent de coulées volcaniques.
Elles sont donc localisées dans les régions volcaniques où elles couvrent
de grandes surfaces, sur des centaines de mètres d’épaisseur : 7 000
km2 à Yellowstone, 25 000 km2 en
Nouvelle-Zélande et en Europe, les nappes de ponce du Mont-Dore, 250
km2. C'est une roche parfaitement inerte, poreuse très
proche de la pouzzolane, mais de couleur grise. Je n'ai pas d'exemple de composition,
mais d'après sa formation elle contient de nombreux métaux parfois rares.
On l'utilise en horticulture pour les orchidées et sous cette forme on peut l'utiliser
tout aussi bien pour les plantes carnivores, en particulier les népenthès.
La laine de roche :
Elle est obtenue en faisant fondre des roches volcaniques (avec du verre on obtiendrait de
la laine de verre) que l'on solidifie ensuite sous forme de fibres. Le matériau
obtenu est parfaitement inerte et très léger. Il retient bien l'eau et
comme il n'y pas interaction avec les racines il y peu de risque de maladies diverses
et on peut facilement contrôler l'apport de divers éléments par l'eau
d'arrosage. On l'utilise donc beaucoup seul, comme substrat pour la reproduction des
plantes et pour leur commercialisation. A long terme, ce n'est pas souhaitable,
la laine de roche ne nuit pas aux plantes mais ne leur apportera jamais rien.
Le gypse :
Il ne fait pas partie des minéraux argileux, c'est un sulfate hydraté de calcium,
CaSO4,2H2O. Très courant dans la
nature en milieu calcaire. Son utilisation est à réserver exclusivement aux
plantes calcicoles (qui aiment le Calcium), principalement quelques pinguiculas, pour apporter
le calcium nécessaire. Pour s'en procurer, ce n'est pas toujours facile. Le plus
simple est d'effriter du plâtre durci, même si celui-ci contient d'autres
éléments. Le plâtre, prêt à l'utilisation, se compose en
grande partie de bassanite, sulfate hémihydraté de calcium
CaSO4,½H2O. Lorsqu'il s'hydrate
complètement, il durcit (et chauffe) formant du gypse, le plâtre. A ce
moment il est utilisable (en petites quantités) dans le substrat comme source
de calcium. Attention, il existe un sulfate anhydre de calcium
CaSO4 obtenu par chauffage à plus de 300°C du gypse
et qui ne se réhydrate pas, donc pas utilisable directement par les plantes.
Autres matériaux :Le polystyrène expansé :
Ce matériaux est bien connu et utilisé un peu partout, le plus souvent comme
isolant thermique. Dans les pots il sert à alléger et à drainer tout en
étant parfaitement neutre. Je l'utilise pour les népenthès et dans les
fonds des pots pour drainer. Sa fonction, du fait de sa neutralité chimique, se limite
vraiment à ça et son utilisation ne pose donc aucun problèmes.
Quelques principes :Les possibilités de mélanges de ces matériaux sont très nombreuses et je ne donnerai donc pas de "recette". Il faut tenir compte du type de plante et de son milieu d'origine, mais aussi et surtout de vos conditions de culture, arrosage, taille des pots, aération etc... Malgré le fait que certaines plantes carnivores poussent exclusivement sur des sols bien définis, on peut les cultiver sans aucun problème dans des substrats complètement différents, heureusement pour nous! De toute façon, même si l'on prélève un sol dans la nature pour le mettre ensuite en pot, les paramètres vont changer complètement : - L'isolation et la stabilité thermique du pot n'ont rien à voir avec celles des milliers de tonnes du sol qui entoure une plante sauvage. Par exemple la culture de Darlingtonia californica nécessite souvent un refroidissement du pot. - La répartition de l'eau suivant la profondeur sera aussi complètement différente, de même que l'aération. En pot la remonté d'eau par capillarité est beaucoup plus forte. Il y a un phénomène de succion qui fait que le substrat sera saturé en eau à un niveau supérieur au niveau de la réserve d'eau et avec une répartition non homogène. - la stabilité en général de tous les paramètres est beaucoup plus faible et nos plantes subissent donc des variations de température, d'hygrométrie, de PH, d'aération, d'exposition au soleil ou de composition chimique de l'eau bien plus importantes que dans la nature. Lors d'un choix de substrat, il faut donc repérer les paramètres importants du milieu naturel pour les respecter au mieux malgré les conséquences de la culture hors sol (en pot). Malheureusement, les informations sur les milieux naturels sont souvent difficiles à trouver. Heureusement, si l'on respecte quelques conditions de base, on arrive à de bons résultats. Le substrat peut être complètement différent du sol en milieu naturel et parfaitement convenir à la culture. Les plantes carnivores ont quand même une capacité d'adaptation. Pour des plantes "faciles" comme la dionée ou certaines droseras, il suffit d'avoir de l'eau non calcaire en permanence, un substrat non calcaire et du soleil. Plus le nombre de ces conditions augmente et plus la plante sera "difficile". Pour les plantes plus difficiles, il faut un peu de bon sens. Différents matériaux ont des effets similaires, il vaut mieux choisir en regardant leurs différences. Par exemple, si l'on utilise de l'écorce pour drainer le substrat, ça ira très bien pour une népenthès, mais pas aussi bien pour un drosera pygmée pour lequel il vaut mieux de la roche ou du sable car il n'y a pas besoin d'alléger. Pour un même matériau la granulométrie est très importante, l'effet drainant en particulier variera beaucoup si l'on utilise de la pouzzolane de quelques millimètres ou de quelques centimètres. Et puis je le répète encore une fois, un peu de bon sens, utilisez un substrat organique plutôt que minéral avec une plante épiphyte etc., etc. Enfin, il faut faire avec ce que l'on trouve chez les revendeurs et ce n'est pas toujours facile...
Et n'oubliez pas que si nos plantes sont carnivores c'est parce qu'elles ne se nourrissent pas
dans le sol.
Dernière modification le samedi 2/08/2008
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